일단 한다

시아미즈 알지이터에 대한 고찰

펜린데일 — Sun, 26 Feb 2023 00:48:35 +0900

알지먹는 알지이터는 시아미즈 알지이터인거 알지?

오늘은 최근에 영입한 시아미즈 알지이터에 대한 포스트를 써보려고 한다.

알지-이터 말 그대로 이끼를 먹어서 붙은 이름이니,

이끼를 잘 먹겠지?

맞는 말이다.

이끼는 모든 어항에 생기니 그럼 모든 어항에 놓으면 좋겠지?

완전 틀렸다.

왜 아무튼 사고보면 안되는지 하나하나 알아보자.

일단 이 녀석은 구매하는 과정부터가 함정 투성이다.

이끼가 생겼으니 알지이터를 구매한다는 이론상 매우 합리적인 결정까지는 좋다.

근데 알지이터가 종류가 하나가 아닌데,

일단 쉽게 구할 수 있어 보이는 건

차이니즈 알지이터
골든 알지이터
시아미즈 알지이터

이 정도다.

대륙의 알지이터

일단 차이니즈와 골든은 같은 종류인데 상품명만 다른 것이다.

중국인들은 빨간색과 금색에 환장하는 아이언맨의 민족이니 어찌보면 당연하다.

그리고 닉값을 한다.

중국에서 안 터지는건 중국 폭탄 뿐이며,

알지이터 중에서 알지를 안 먹는건 중국 알지이터 뿐이다.

그러면 일 안하는 중국산 병기를 피했으니 시아미즈 알지이터를 사면 다 끝났을까?

시아미즈 알지이터도 함정 투성이다.

시아미즈 알지이터
플라잉 폭스
스톤 래핑 미노위

셋 다 비슷비슷하게 생겼다.

심지어 업자들도 구분 안하고 수입하는 경우가 많다.

이렇게 구분하는 법도 공공연히 공유된다.

뭐 세 가지 중 뭐가 단가가 싸서 알지이터라고 속이고 파는게 아니라,

시아미즈 알지이터 달라고 오더를 넣어도 동남아에서 구분 안하고 주는 경우가 많다.

이는 시아미즈 알지이터와 나머지 종들이 모두 한낱 가정집에서 폭번하는 종이 아니기 때문에 그렇다.

양식이 아예 불가능한 건 아니지만, 국내에서 양식하기엔 수요도 적고 가격도 낮고 난이도도 높다.

그렇기 때문에 다 동남아 업자들의 전문성과 정확성, 양심에 기대야 하는데,

뭐 바랄걸 바라야 하지 않을까.

어차피 관상용 입장에선 크게 다를건 없으니 물잘알이 아니면 굳이 알지이터가 아닌 아종들을 찾을 일이 없어서

그냥 시아미즈 알지이터를 찾는 핵심 특징만 공유하자면 3 가지만 보면 된다.

주둥이 꼬리에 있고 지느러미에 없으면 된다

투명한 위 아래 지느러미와,

입 끝 부터 꼬리 끝까지 쭉 이어진 검은 줄.

이거 두 개만 기억하면 된다.

자 이렇게 힘들게 알지이터를 입양했다.

그럼 이제 가만히 있으면 이끼없는 어항이 되겠지?

아니올시다.

이게 알지이터의 가장 큰 문제다.

알지이터는 너무 식탐이 엄청나서 이끼까지 뜯어먹는 놈이지,

이끼를 제일 좋아하는 놈은 아니다.

사실 이끼는 가장 마지막 순간에 먹는 먹이라고 보면 된다.

이 녀석들이 제일 좋아하는 먹이는

미즈지렁이, 물벼룩, 치새우, 기타 동물성 먹이 >> 사료 >>>>> 이끼 >> 수초 이파리

순이라고 보면 된다.

그리고 더 좋아하는 단계의 먹을 것이 없어지기 전까지는

아래 단계를 단 하나도 안 건드린다.

그리고 알지이터는 최소 6~7cm의 큰 몸집과 상당히 날렵한 속도를 보유하고 있어,

하늘하늘한 지느러미를 가지고 여유롭게 유영하거나,

작은 몸집으로 다니는 열대어들이 있는 어항에 넣으면 먹이를 우선적으로 채간다.

그렇기 때문에 알지이터가 배가 고파 이끼를 뜯어먹게 하려면

알지이터와의 먹이 경쟁에 밀리지 않을정도로

식탐도 강하고 피지컬도 강한 물고기와 매칭해줘야 한다.

그래서 본인은 남미복어와 매칭했다.

상당히 크고 날렵하여 남미복어한테 밀리지만 괴롭힘당하진 않는다.

복어들이 먹이를 굉장히 요란하고 지저분하게 먹기 때문에 그 찌꺼기를 처리해주고 이끼를 처리할 청소꾼이 필요한데

남미복어는 새우들을 아예 작살을 내니 남은건 알지이터 밖에 없다.

거기다가 알지이터들만의 문제지만,

그렇다.

알지이터는 나름의 무리생활을 하는 물고기임에도 무리의 리더가 구성원들을 상당히 많이 괴롭힌다.

그냥 그런 놈들이겠거니 하고 냅두면 별 문제가 없지만

자신의 어항이 네셔널 지오그래픽이 아니라 7세 연령가용 어린이 꿈동산이길 바라는 사람에게는 큰 압박감일 수도 있겠다.

보통 성체로 자라나면 서서히 공격성이 강해지는데

서로 뭐 신체에 상해에 입한다던가 이런 레벨은 아니고 쪼는 정도다.

결론은 다음과 같다.

글 내내 주의할 점에 쓰긴 했지만

싸고 활동적이며, 환경만 맞으면 일은 잘하고,

커버하는 온도와 PH 범위가 넓은데,

더러운 물도 잘 버티는 탱크와 같은 물고기다.

뭔가 급하게 변명해주고 마치는 것 같지만,

알지이터는 사람들이 모두 쉽게 들일까 생각하는 물고기라 마케팅할 필요는 없고

심지어 아무데서나 아무거나 먹고 잘 자라서 주의할 점도 없다.

하지만 말릴 필요는 많은 물고기라 아무래도 내용을 이렇게 해야 할 것 같다.

이끼 터진 남미복어항 근황과 알지이터의 추가

펜린데일 — Tue, 6 Dec 2022 00:22:47 +0900

일단 이끼가 터졌다.
아직 되돌이키지 못할 수준은 아니지만, 방치할 레벨도 아니다.

코리 1마리로는 복어가 먹는 먹이 찌꺼기는 처리해도 돋아나는 이끼와 여타 유기물들을 처리하는 덴 한계가 명확했다.

일단 복어가 못 먹는 크기의 초대형 야마토 새우를 공수 해왔다.

하지만 못 먹는 새우 찔러나 보자는 심보를 가진 남미복어들의 인성질에 수초와 돌의 은신처에서 무기한 파업중이다.

지금은 남미복어들도 못 먹는다는걸 인식했는지 따로 건드리진 않고 있다.

그래도 이미 찐따가 되버린 야마토 새우는 바로 나와서 저 폭발한 이끼들을 정리해주진 못했다.

그래서 복어가 (기를) 죽이지 못하는 이끼 청소 생물이 있을까 고민하다가
특단의 조치로 시아미즈 알지이터 2마리를 영입했다.

식탐 많기로 유명한 물고기 답게 어항에 넣자 적응같은건 집어 치우고 일단 춉춉거리며 이끼를 먹어대기 시작했다.

닉값 잘한다 알지이터...☆

시아미즈 알지이터는 이끼청소 생물 중에서는 붓이끼도 먹는 최종 병기로 통하지만 주의점이 정말 많다.

관련해선 따로 포스팅을 하겠지만,

일단 사료 주는 어항에서는 대형 어항이 아니면 감당이 안될 크기로 자란다.

구피처럼 지극정성으로 테트라비트 먹여키우면 기록상 최대 16cm 민물 정어리가 된다하니, 살찐 테트라보고 고등어라고 놀릴 상황이 아니다.

알지이터 돼지라고 검색하면 알지이터가 아니라 월드이터를 키우는 돼지농가 축산주들의 비명이 들린다.

근데 왜 내 남미 복어항에 넣냐면,
남미복어 사료 순치 프로젝트는 처절하게 실패했기 때문이다.
우리집 남미복어들은 굶어 죽어도 사료를 안먹는다.
아직도 히카리 피딩 박스로 건짱을 먹으며, 사실상 이 상태로 정착했다.

시아미즈 알지이터들은 식탐이 많아 다른 물고기들을 공격하진 않아도 먹이 경쟁을 하면 과감하게 몸싸움을 하며 주둥이를 들이미는데,

상대가 누군가, 그 인성 터진 남미복어가 아닌가. 피딩 박스를 얼쩡이며 호시탐탐 건짱을 노리는 알지이터들을 모두 호되게 주둥이로 쪼아 진압했다.

덕분에 알지이터들은 복어가 먹다 남긴 찌꺼기 처리와 이끼 청소라는 본업에 자의반 타의반으로 충실해지게 되었다.

하지만 이로인해 코리와 리오네그로 오토싱이 먹이경쟁에서 완전히 밀리게 되었다.

리오네그로 오토싱들은 다시 테트라항으로 돌아가면 된다만, 코리는 무환수 항을 운영하는 입장에서 쉽사리 넣기 힘든 개체긴 했다.

그래서 주변 친구네 어항에 입양 보냈다.
더 큰 어항에 더 다채로운 수초와 함께 복어같은 혐성 물고기가 없는 평화로운 어항이다.

덕분에 이젠 평온한 어항에서 주인을 꼬라보며 잘 지낸다고 한다.

아무튼 알지이터를 투입한 결과는 놀라웠다.
일주일만에 2마리의 알지이터가 수초와 벽면에 붙어있던 실이끼를 모두 제거하는데 성공했다.

다만 우측의 루드위지아 슈퍼레드는 떨어진 잎사귀들이 기존 줄기에서 잘 안자라고 보통 끝에서부터 새로 자라기 시작하기 때문에 부득이하게 줄기를 쳐냈다.

먹을 이끼가 없어지자 이놈들은 피아식별 컷을 올렸다.
잎사귀가 아래에서 빛을 잘 못받았거나 이끼에 대한 후유증으로 조금만 썩거나 물러있어도 가차없이 청소하기 시작했다.

건강한 잎은 안 건드리긴 하지만 과도기엔 보기 흉한건 어쩔 수 없다. 저런 잎들이 떨어지고 새 잎이 돋아나면 괜찮겠지....?

히카리 피딩박스라도 써보자

펜린데일 — Mon, 5 Sep 2022 14:17:04 +0900

남미복어 어항 근황

남미 복어 사료 순치의 길은 멀고도 험하다.

히카리 바이브라 비트는 아주 조금씩 줘보지만 아주 열정적으로 쌩을 깐다.

덕분에 코리만 신나서 바닥을 훑는다.

남미 복어 3 마리 중 2 마리는 핀셋 피딩을 통해 생이새우에서 건조 감마루스 사료를 먹는데까진 성공했고,

이젠 핀셋 없이 수면에 뿌려줘도 잘 먹는다.

문제는 조금 까다로운 1마리인데,

생이새우는 먹으면서 감마루스는 곧 죽어도 안 먹는다.

혹시 남아있는 생이새우라도 찾으려는지 눈에 불을 켜고 바닥을 훑을 뿐이다.

하지만 핀셋으로 건조 장구벌레를 급여하면 그나마 좀 먹는다.

수면에 뿌려줘도 안먹고, 핀셋으로 집어줘야만 먹는다.

(정작 장구벌레는 나머지 2마리가 입에도 안댄다.)

핀셋으로 다량 급여하는 것도 힘든 일이고,

나머지 2마리가 그 핀셋을 못먹는 것만 물어다주는 물건으로 인식하는것도 문제라 특단의 아이템을 구매했다.

히카리 피딩박스이지만 태그가 잘못 붙은듯하다.

구매는 기흥 아쿠아가든에서 했다.

가격은 좀 있는 편이지만, 유사품이 없다.

결론은 이걸 원한다면 이걸 사야한다.

일본어는 못해도 다 이해가 된다.

구조와 설명은 매우 간단하다.

자석 뚜껑이 있는 바스켓과 반대편에 붙이는 자석 손잡이로 이루어져 있으며,

바스켓에 장구벌레나 실지렁이를 넣고 어항에 붙여 넣으면 끝이다.

자석이 좀 센편이라 멀리 떨어진 바스켓을 자석으로 탁! 하고 붙이면 어항이 깨질 수 있으니 주의.

일본의 모에빔은 한낱 물고기가 피할 수 있는게 아니다.

기차역도 캐릭터화 시키는 일본 답게,

캐릭터화 된 코리도라스가 그려져있는데,

원체 본체가 귀여워서 눈만 대충 크게 만들어도 귀엽다.

아무래도 주 개발 목적은 코리에게 실지렁이를 급여하는 박스인 것 같다.

나중에 실지렁이도 넣어봐야 할 것 같다.

제품의 외관은 매우 직관적이다.

사선 각도면도 위 아래로 먹이가 나오도록 만든 점이 눈에 띈다.

사실 사용법을 좀 길게 이것 저것 적었으면 좋겠지만, 사용법도 워낙 직관적이다.

그냥 담고 어항에 붙여 적당히 두면 끝.

급여할때 상당량의 건짱이 박스 밖을 곧바로 빠져나와 물 위로 뜨긴 했지만

소기의 목적을 달성했다.

수면 위에 뿌리는 것과 달리 관심을 보이며 쪼아 먹는다.

아무래도 물에 심하게 뜨거나 가라앉는 물건은 어느정도 빠져 나오는건 감안해야 할 듯 싶다.

냉짱이나 실지렁이가 사용시 가장 깔끔하게 급여될 것 같다.

그냥 히카리 바이브라비트나, 테트라비트를 먹어주면 좋으련만,

첫술에 배부를 순 없겠지 싶다.

오늘도 남미복어가 사료 순치가 되는 그날을 꿈꾼다.

열대어 영양학 개론

펜린데일 — Sun, 4 Sep 2022 02:49:46 +0900

오늘은 지난번 건짱 리뷰에 이어 열대어 사료 성분에 대한 전반적인 이야기를 하고자 한다.

단순히 먹이반응,

혹은 역시 딱히 과학적으로 따지지 않는 감성충만 블로거의

어머 우리 물고기가 넘넘 잘 먹어용 하는 감성충만 리뷰만 보고 사료를 고를 순 없지 않는가.

가장 기본적인 열대어 사료를 보자

사료의 교과서 테트라비트를 보면

조단백 : 47.5%이상

조지방 : 4.8% 이상

조섬유 : 0.9%

조회분 : 10.5% 이하

칼슘 : 1.4% 이상

인 : 1.6% 이하

일단 이 앞에 붙은 '조' 라는 건 무엇일까?

영어를 보면 'Crude' 란 단어인데,

검은 석유 원유를 Crude Oil이라고 하니 말 그대로 정제되지 않았다는 의미이다.

뭐 사람이 먹는다고 그냥 고기 안 쓰고 세심하게 정제해서 순수 단백질 추출해먹는것도 아니니

우리가 먹는 회나 고기도 모두 조단백 조지방이 맞다.

그럼 테트라비트를 사람 먹는 식품으로 출시를 하면 이런방식으로 표기되었을 것이다.

원 재료명 : 크릴새우 40%, 오징어 20%, 명태 10%, 고등어 10%, 아스타잔틴(첨가제), ... 그외 기타 첨가제 등등

영양성분표 (100g당) : 탄수화물 30g, 단백질 47.5g, 지방 4.8g, 식이섬유 0.9g, 칼슘 1.4g, 비타민 B4 200mg, 칼륨 15mg, 등등 무기질.....

차이점을 살펴보면,
일단 원재료를 밝힐 필요가 없다.

물론 사장이 미쳐서 재료로 한우 1++ 안심을 넣었으면 밝힐 필요가 없어도 티를 냈겠지만,

반대로 사람 고기, 길고양이 고기, 비둘기 고기를 넣어도 사료엔 한낱 조단백 조지방으로 표기가 되었을 터다.

크릴 새우, 대부분의 물고기 사료의 주재료다.

다행스럽게도 바다는 가장 값싼 사료용 단백질의 원천이라

굳이 힘들게 육지 동물을 사냥하거나 식물성 단백질을 추출할 필요가 없다.

그러므로 이상하거나 물고기에 안맞는 단백질이 들어가는거 아닐까 걱정할 필요는 없다.

탄수화물 함량도 밝힐 필요가 없다.

물고기들은 기본적으로 탄수화물 대사 효율이 낮고

잉여탄수화물을 지방으로 저장하는 대사도 거의 하지 않아,

섭취한 탄수화물은 거의 활동에너지로만 소비된다.

우리나라 최고의 물생활러는 이분들이 아닐까 싶다.

이는 식재료용 물고기 양식 산업이 관상어 산업을 아득하게 뛰어넘는 대한민국 시장에서는 거의 신경쓸 필요가 없다는 것이다.

살을 안찌우니까.

거기다가 인공 사료 업자들은 어차피 넣지 말래도 탄수화물을 필요한 만큼은 알아서 넣는다.

떡 만들듯이 사료도 일정한 모양을 잡기위해선 탄수화물이 싸고, 효율 좋고, 물고기에게도 안전하기 때문이다.

무기질은 따로 구분해 표기하는게 아니라 조회분 표기로 퉁친다.

여기서 '회' 는 잿가루를 뜻하는 회인데,

설마 잿가루가 얼마나 들어갔냐를 표기하는건 아니고,

사료를 불에 태웠을때 타지 않고 남는 재 (무기질)이 얼마나 있는지를 표기해준다.

나쁘게 한국어로 말하면 광물질, 좋게 영어로 말하면 미네랄이므로 물고기들에게 마냥 쓸모없는 성분은 아니다.

다만 많이 필요가 없을 뿐. 칼슘, 인도 여기에 포함된다.

인공사료가 아닌 건조 /생먹이들은 조회분 함량이 높은 편인데,

당연히 단백질 덩어리가 아닌 생물이니만큼, 껍질과 뼈 등등이 모두 조회분으로 잡히기 때문이다.

뭐 딱히 나쁜건 아니다.

그 외 원재료 비율을 유지하는 건 할만해도,

그걸 다 섞었을 때 단백질 지방 등등 성분 비를 일정하게 유지하는 건
들어가는 비용대비 무의미한 짓거리이므로,

~% 이상 / 이하 표기가 허용된다.

상식적으로 표기보다 더 높아 좋으면 좋았지 나쁠건 없는 건 이상,

더 낮아 좋으면 좋았지 나쁠건 없는 건 이하다.

조단백을 47% 이하라고 표시해놓고 실제론 10% 넣는 헬조선 업자가 나오면 얼마나 끔찍할까,

다행히 아직 대한민국은 충분히 헬적화가 안됐다.

아무튼 이제 읽는 법을 알았으니

물고기가 각 영양소를 어떻게 쓰는지 알아보자.

단백질은 탄단지 영양소 3대장중 물고기에게 가장 중요한 영양소다.

피와 살이되는 건 둘째 치고서라도,

열대어의 단백질 에너지 대사효율은 무려 95%에 달한다.

물벼룩, 지렁이같은 작은 생물과 곤충을 주식으로 삼는 육식성 잡식이 야생에선 가장 효율 좋은 영양공급원이기 때문일 터이다.

근데 단백질은 탄단지 중 유일하게 질소(N)를 갖고 있다.

그래서 이 단백질을 에너지로 쓰기위해 분해하면 뭐가 나오냐,

포브스 선정 한국인 물생활러들이 가장 무서워하는 물질 1위 암모니아다.

거기다가 단백질을 에너지 + 암모니아로 만드는 대사는 간에서 하는데,

과식하면 땡땡 붓는 오리의 간, 푸아그라처럼

과식한 열대어의 간도 수명보다 짧게 '자연사' 하는 열대어의 최대 사인이다.

거기다가 어항 환경은 야생상태의 열대어보다 무조건 훨씬 많은 단백질을 공급하기 때문에 간은 거의 무조건 혹사된다.

분명히 천적도 없고 사고도 없이 잘자라는 어항에서 야생보다 단명하는 열대어에 숨겨진 이유다.

엥 그럼 단백질은 완전 나쁜거 아니냐?

피가 되고 살이 될 때 까지만 먹이고 나머지 에너지원은 지방 탄수화물 하면 되지 않아요?

이론은 완벽하다.
하지만 나머지도 그리 장점만 있는 건 아니다.

물고기에서 나오는 지방은 거의 오메가 3, 6며 먹여야하는 지방도 같다.

지방은 어떻게 보면 완벽한 대체재처럼 보인다.

열대어의 지방 에너지 대사효율은 90~95%에 육박하며,

물고기가 합성하지 못하는 필수 지방산 및 지용성 비타민을 흡수하는 유일한 방법이라,

대부분의 사료는 지방을 3% 이상 갖고 있다.

거기다 에너지 대사에 암모니아를 만들지 않으니, 오염의 문제도 해결한 것으로 보인다.

하지만 물과 기름은 섞이지 않는다는 치명적인 문제가 있다.

물에 지방질이 닿는순간 바로 유막이 생기기 시작한다.

유막은 말 그대로 막이기 때문에 물과 공기 표면의 산소 공급을 방해하고,

수중에서 암모니아를 적게 만들지만 분해되며 이산화탄소를 만든다.

그놈의 유막 때문에 유막제거기란 기계가 따로 필요한 수준이니 말 다했다.

오히려 수류와 기포기, 유막 제거기를 통해 유막을 계속 처리할 수 있는 사람이라면 상관 없을까?

사료에서 가장 많이 쓰이는 탄수화물은 아무래도 사료용 옥수수가루다.

탄수화물은 아무래도 가장 연구가 필요한 재료다.

수질오염은 확실히 적고,

안 먹고 남은 찌꺼기는 탄소 타가 박테리아가 생장해 질산염을 잡는데도 도움을 준다.

하지만 성장과 살을 찌우는 덴 큰 의미가 없어서

법적으로 물고기 사료엔 탄수화물 표기를 할 필요조차 없는 수준이다.

뿐만 아니라 대부분 물고기의 탄수화물 에너지 대사 효율은 30~40%에 머물러 있다.

소화하는 덴 장에도 꽤 부담을 주는 탓에,

온갖 음식을 소화하는데 단련된 잡식물고기들이나 별 문제 없이 소화할 수 있다.

사실 구피, 테트라, 안시 등 대부분의 메이저 물고기들이 여기에 해당하긴 하다.

따라서 성장기 치어의 경우

활동에너지보다 성장 재료가 필요하므로 조단백 비율이 높을 필요가 있지만

성어로 갈 수록 조단백 비율을 줄이고 탄수화물 비율이 높이는 건 잉어/붕어 물생활러들에겐 상식중의 상식이다.

다만 열대어와 무조건 호환되진 않는다.

일단 열대어는 사시사철 번식이 가능하다보니 구피나 구피나 구피는 치어가 끊일일이 없어 저단백 사료로 유지할 타이밍 잡기가 힘들다.

뿐만 아니라 크기도 크기인 만큼 장이 짧고 작은 열대어가 대다수라 식성과 소화력이 원체 좋은 물고기들이 아니면 쉽사리 도전하기 힘들다.

그러므로 성장 단계, 어종에 따라 유기적으로 선택을 하는 게 맞지 않나 싶다.

에코보리 오리지날은 번데기조차 없다.

상황이 이렇다보니 시중에 뭔가 제대로 된 열대어용 저단백 고탄수 사료랄만한 건 없다.

거기다가 이런 기반 지식을 소비자들에게 전달 안하고 물 안깨지는 신비의 사료?! 같은 약팔이만 해대니

부작용 안따지고 그저 물 안깨진단 말에 혹해서 먹여봤다가 성장 및 발색 부진으로 학을 떼고 쳐다보지도 않는 소비자도 많다.

위에 올린 에코보리(처음 시도되었던건 오리지날이다.)가 대표적인데,

이름부터가 애초에 보리고, 번데기 없는 오리지날은 성분비도 100% 보리인만큼, 그냥 탄수화물 그 자체였다.

제조사는 표지도 그렇고 설명도 그렇고 붕어 잉어 떡밥용으로 쓰라고 적어놨지,

심지어 붕어 잉어에게조차 사료로 쓰라곤 말 안했다.

나쁘게 말하면 영양 밸런스 안맞는 음식이고 좋게 말해야 간식인 것이다.

헌데 이걸 유튜브나 블로그를 통해 물 안깨지는 100% 천연 신비의 사료라고 제조사도 아닌 인플루언서들이 약을 팔았으니 뭣도 모르고 좋다고 사서 먹인 소비자들은 그냥 송사리가 되어버린 구피들을 보고 망연자실 할 수 밖에 없었다.

또다시 어머 우리 애긔들이 넘넘 잘먹어용, 무엇인가 아무튼 좋아진 기분이 들어용 하는 감성이 애먼 물고기들을 망친 것이다.

K4 Master, 이건 제조사도 열대어용이라고 판다.

그 다음으로 열대어 카페나 블로그 협찬을 통해 꾸준히 마케팅 하는 K4 Master다.

영양소는 조단백 22%, 조지방 10%, 조회분 10%라고 밝혔다.

일단 조단백이 낮은 건 확실한데, 지방이 저렇게 까지 높은건 의문스럽다.

사용했다고 밝힌 재료중에 지방을 공급할만한게 동애등애라는 곤충과 들깻묵 정도인데,

지방산 조성 자체가 물고기들에게 필요한 오메가3, 6을 주로 공급하는 건 아닐듯 싶다.

문제는 가격인데,

50g에 무려 15000원이나 하는 황당할 정도의 높은 가격을 갖고 있다.

국민사료이자 검증된 사료인 테트라비트가 독일에서 수입해서 300g에 2만원인데,

금가루라도 갈아 넣는 걸까?

특히 사료에서 원가 비중이 가장 높은 게 단백질 재료이며

탄수화물은 가장 싼 재료라는 걸 생각하면 아이러니하다.

여튼 상황이 이렇다보니 앉은 자리에서 편하게 완성품 사료를 이것저것 사다가 먹여보며 실험하기엔 열악한 환경인것 같다.

아니면 애초에 단백질 함량을 줄이면서까지 밥은 양껏 주고 싶어하는 사람 욕심이 아닐까 싶기도 하고.

히카리 냉짱 대신 건짱은 어떨까?

펜린데일 — Thu, 18 Aug 2022 16:17:50 +0900

12g 플라스틱 통 버전, 15g 짜리 봉지버전도 있다

복어의 사료순치를 위한 먼 길을 가는 도중
건짱을 시도해보게 되었다.

냉동 장구벌레인 냉짱과는 다른 건조 장구벌레다.

냉동 건조 방식으로 제작되었고

장구벌레 밥을 비타민제로 주는건지 나중에 비타민을 섞은 물과 함께 냉동건조를 시키는 건지는 모르지만,

아무튼 비타민이 다수 포함되어있다.

조단백은 55퍼로 상당히 높고 조지방 4퍼,

인은 0.1퍼로 상당히 낮다.

특이한점은 조회분이 무려 30퍼라는 건데, 정제사료가 아닌 생먹이라 무기질이 많은건 어쩔 수가 없나보다.

장구벌레도 한낱 단백질 덩어리가 아니라 내장도 있고 껍질도 있는 생물이니까.

계속 있다고 자랑하는 비타민은 비타민 BCE 가 들어있는데,

이 정도면 히카리 건짱을 메인 사료로 급여해도 큰 문제는 없다.

그외 다른 A 등의 비타민은 자연함유된 정도로 충분하다.

다만 따로 아스타잔틴같은 발색 강화제를 첨가한거같지는 않은데,

깔따구 유충은 자체적으로 발색성분이 있어 이름도 블러드웜이 아닌가.

블러드웜의 빨간 색깔은 맨땅에서 솟아나는건 아니니 인공첨가를 안해도 될 것 같다.

색상은 당연히 생먹이 베이스 사료가 그렇듯이 장구벌레의 그것을 그대로 갖고 있다.

냄새는 딱히 불쾌하거나 그런 건 없다

갸아악 저는 벌레는 못 만져욧 하시는 분들을 위해 바로 급여가 가능한 뚜껑이 달려있다.

15g 봉투 포장 버전으로 사면 이런게 없으니 참고하면 좋다.

무난하게 메인 사료로 쓰면 되지만 몇가지 참고해야 할 점이 보인다.

가장 중요한 건, 저 200ml 통에 가득찬 건짱의 무게는 고작 12g 이라는 거다.

가장 대중적으로 쓰이는 테트라비트가 꽤 큰 입자에도 불구하고 200ml에 60g 이며,

고운 입자 사료는 이것보다 더 무겁다는 걸 감안하면

히카리 건짱은 부피대비 영양소가 상당히 적은 사료라는 것이다.

이 경우 치어가 없는 어항에서는 오히려 장점이 될 수 있다.

별다른 문제없이 단명하는 열대어의 사망원인 1위는 먹이 과다급여로 인한 간의 혹사인데,

이는 잉여 단백질이 에너지+암모니아로 바뀌는 대사를 간이 하기 때문이다.

그래서 조단백이 과다공급될 시,

열대어가 늙어 사람도 우루사를 챙겨먹을 나이가 되면 간에 문제가 생겨 중년의 나이에 사망하게 된다.

그래서 잉어나 붕어의 경우 탄수화물 대사 능력이 상당해 성장기가 끝나는대로 조단백 10퍼대 사료로 바꿔 10년이 넘게 장수하며 키운다.

하지만 일반적인 열대어의 탄수화물 대사효율은 30퍼 내외 (성어는 최대 40)로, 90퍼대인 단백질/지방 대사 효율에 비해 지나치게 낮은편이다.

이는 특히 육식이나 육식베이스 잡식 열대어에서 두드러진다.

그래서 차라리 고단백 먹이를 저밀도로 급여하는 경우 간의 부담을 어느정도 낮추는 효과가 있다.

물론 나머진 다 무기질이므로 복수병을 제외한 변비류의 소화기 질환을 고질병으로 앓는 장 찐따 열대어들은 간 살리려다 장 죽이는 결과를 가져올 수 있으니 베타같은 애들은 제외...

하지만 성장이 중요한 치어~유어 때에는 같은 이유로 비효율적인 사료라고 할 수 있다.

어차피 치어라면 너무 커서 입에도 못대겠지만.

테스트용으로 소량 급여하는 모습

다만 부상성이라는 점은 단점이 될 수 있다.

물에 떠서 도저히 가라앉지 않기 때문이다.

때문에 코리같이 수면에 있는 사료는 굶어죽어도 안 먹는 열대어에겐 피딩 박스등, 다른 방법으로 급여해야한다.

이건 냉짱에 비해 건짱의 큰 단점이라고 할 수 있다.

밥때가 아닌 촬영용 급여라 평소보단 덜 맹렬하다.

먹이 반응은 정말 폭발적이다.

아무리 건조되었다지만 진짜 벌레가 사료보다 먹이반응이 떨어질 수가 없다.

카디널 테트라가 어지간해선 수면의 사료에 반응을 보이지 않는 열대어인데,

한 두 놈이 수면에 가서 낚아채자 곧 모두가 달려들어 쁘띠 피라냐를 연출한다.

단점아닌 단점은 이로 인해 식성이 까다로운 녀석들은 사료 먹뱉컷이 올라갈 수도 있다는 거다.

물론 물에 사는 돼지들인 구피나 테트라는 그나마 좀 낫겠지만.

가격은 배송비 포함 만원 정도로, 오프라인 수족관에서 사도 얼추 비슷하다.

성어들만 있는 어항의 주식, 그외 나머지 어항의 간식으로서 충분히 고려해볼만한 사료다.

사실 처음에는 복어 사료순치를 위해 샀다고 그랬으면서 왜 복어는 코빼기도 안보이냐고?

알면서 왜그러실까 ㅠ

복어 사료멕이기 프로젝트는 오늘도 수확없이 계속된다.

어항 근황과 오토싱의 추가

펜린데일 — Thu, 11 Aug 2022 01:00:34 +0900

첫번째 어항

현재 첫번째 어항은 순항중이다.

2일에 한 번 테스터를 찍어보고 있는데, 질산염은 항상 5ppm 이하를 유지하고 있다.

피시덴 모스는 이제 거의 자라 분재 유목의 닉값을 제대로 하고 있지만,

딱히 웃자라진 않아 따로 트리밍을 안하고 있다.

암브리아는 여전히 밑도 끝도 없이 자라서 2 주일에 한번씩 트리밍을 하고 있다.

사지타리아는 분재 유목 뒤까지 번져서 빽빽하게 자라고 있다.

두번째 어항

두번째 어항도 놀랍게도 순항중이다.

남미복어를 기르는 항이므로 당연히 환수를 일주일마다 해야하는 줄 알고 매일 테스터를 찍어보고 있지만,

일단은 질산염 5ppm 이하를 유지하고 있다.

먹인 생이새우 자체는 사료보다는 암모니아 생산량이 적은 걸까?

아니면 조금 더 두꺼운 소일과 수초들이 일을 하고 있는 걸까? 추가적인 확인이 필요하다.

이후 2개 어항에서 동시 다발적으로 벽면과 돌에 이끼가 창궐했다.

하지만 일단 수초엔 이끼가 끼지 않아서 별도 조치는 취하지 않고 있다.

수초 생장에 방해가 되지 않는다면 결국 잉여 양분을 처리해주는 존재다.

그래도 구경은 해야하니 앞면 유리만 긁어내줬다.

니오네그로 오토싱 - 발색이 돌아오기 전(좌) / 발색이 돌아온 후(우)

벽면의 이끼를 그렇다고 맘대로 자라게 냅둘 건 아니라 이끼 처리반을 고용했다.

일단 남미 복어항엔 리오네그로 오토싱 두 마리를 넣었다.

뭐 사실 별 이유는 없고 그냥 키워보고 싶어서 넣었다.

두 개 어항에 둘 다 오토싱을 넣는데,

종류가 다양하니 다양하게 넣는 건 못 참지.

일단 리오네그로 오토싱은 처음에 어항에 넣었을 때는 발색이라고 할 만한게 없었지만 하루 내로 발색이 돌아왔다.

복어는 다행히 오토싱에 크게 신경을 쓰지 않는 것 같다.

아무래도 빨빨 돌아다니면서 오토싱이 복어를 신경쓰이게 하지만 직접적으로 호기심을 가지거나 쪼지는 않는다.

오토싱 마리에

첫번째 어항엔 가장 기본적으로 많이 거래되는 오토싱 마리에를 3마리 넣었다.

사실 귀여운건 마리에가 더 귀엽긴 하다. 색상과 체형 차이인듯 싶다.

그리고 확실히 오토싱 마리에가 활동성과 먹성이 더 좋은 것 같다.

물론 단순히 크기와 입이 더 커서 더 많이 먹는 것도 있을 것 같고, 개체 차이도 있을 수 있겠지만,

넣었을 때 이끼로 가득했던 돌에 벌써 이끼가 벗겨진 부분이 군데 군데 보이기 시작했다.

마무리는 왠일로 나란이 붙어서 이
끼를 빨고 있는 마리에 삼형제와 함께

카디널 테트라에 대한 고찰

펜린데일 — Wed, 10 Aug 2022 20:22:33 +0900

카디널 테트라의 군영을 안 푸는 방법은 리터당 10마리의 테트라를 넣는 것이다.

오늘은 단순히 일기가 아니라 카디널 테트라를 알아보고 처음 키워보는 사람을 위한 칼럼을 적어볼까 한다.

카디널 테트라는 아마존 원산지의 3~5년 수명을 가진 열대어다.

크기는 최대 3~4 센티까지 자라는 데,

유전자 로또에 따라 심심찮게 6센티짜리 크기도 보인단다.

세계 기록으로는 8센티까지 보인다는데 이 정도면 진짜 무서울 듯

가장 비슷한 종인 네온테트라와 비교하면,

외관상 네온 테트라류의 가장 큰 특징인 파란색 형광 피부의 크기가 다르다.

카디널 테트라가 더 파란 빛이 크고 굵다.

배의 빨간색은 카디널 테트라를 구분하는 가장 큰 특징으로 몸체의 옆면을 가득 채운 빨간색을 볼수 있다.

크기는 카디널 테트라가 더 크게 자라며,

같은 환경이라면 무조건 카디널이 0.5~1cm 더 크다.

크기뿐만 아니라 여러 마리가 군영을 이룰 경우 카디널 테트라가 더 좁은 간격으로 모이게 된다.

수족관에서 이런 모습을 가진 카디널 테트라를 판매한다면 야생일 확률이 높다.

카디널 테트라의 지느러미는 성장기 동안 서서히 자라는데,

성장기동안 고단백 사료를 먹여가며 키워도 몸은 자라지만 지느러미가 맞춰 자라진 않는다.

따라서 빨리 키워 빨리 출하하는 양식장에선 위 사진과 같은 지느러미/몸통 비율을 가진 테트라 찾기가 굉장히 힘들다.

양식이라면 어찌 어찌 팔려나가는걸 오랫동안 피해왔거나,

태생이 원체 지느러미가 긴 놈일 수도 있다.

아니면 그냥 수족관 터줏대감일 수도 있고.

카디널 테트라는 양식이 본격적으로 시작된지가 10년이 채 되지 않은 종이기 때문에 아직은 야생 채집 개체가 시장에 그럭저럭 들어오는 종이고,

채집도 뭐 사람이 한 둘 가서 뜰채질 해서 갖고오는 게 아니라 아마존 원주민 마을 전체가 채집업에 종사하며 채집 포인트를 키우고 가꿔 산업규모의 채집업이 1960년대부터 진행된 종이라 야생 개체를 어렵지 않게 구매할 수 있는 종이다.

https://projectpiaba.org/

Project Piaba | Buy a Fish, Save a Tree!

1960년대부터 진행 중인 야생 카디널 테트라 채집 사업은

원주민들에게 자연을 보존할 수록 카디널이 더 많이 나오고

더 많은 카디널은 돈이 된다는 선순환 구조로 아마존 환경을 보호하는데 도움을 준 사업이다.

엄마 잃은 오랑우탄 이야기, 지구의 허파, 인간이 미안해 등등의 감성팔이는 원체 씨알도 안먹히던 원주민 대상으로 상당히 잘 먹혀서 UN 선정 지속가능한 사업 모델 뭐시기가 되었다나.

아무튼 야생은 한 놈이라도 더 살려서 팔아먹어야하는 양식업자들과 다르게 탈락 개체는 피도 눈물도 없이 도태되고,

다이소 사료도 조단백 40퍼에 육박하는 마당에 뭣도 없는 야생에서 닥치는대로 챙겨먹어야 하다보니 몸통 성장이 느리다.

디스커스와 다르게 카디널은 색상이 화려할 수록 야생에서 더 잘 살아남는 특이한 놈이라

야생에서 도태과정을 거친 카디널은 건강에 비해 발색이 더 좋고,

반대로 나이에 비해 성장이 느려 지느러미가 더 커진다.

좁은 공간에서 잘 적응하는 능력은 양식이 더 좋다곤 하나,

야생은 수질 변화와 악조건을 더 잘 버틴다는 카더라가 있다.

물론 우리나라는 동남아 양식 카디널이 활발히 들어오고,

가격도 싸서 어지간하면 양식 카디널을 구매하긴 하나,

환경 보호에 관심이 많아 업사이클링이니 뭐니 이런 물건들을 좋아하는 사람이라면 알아보는 것도 나쁘진 않다.

수면 중인 카디널 테트라

간편하게도 카디널 테트라의 붉은색 색소는 어항 환경을 측정하는 테스터 기처럼 쓸 수 있다.

방법은 간단하다. 잘 때를 제외하고 빨간색 색소가 없어진다면 스트레스를 엄청나게 받거나 어항 환경이 작살났다는 뜻이다.

작살났다는 게 단순 과장이 아니라 진짜 아예 작살이 나야한다.

그럴만한 게 카디널은 어지간한 수준의 어항 환경에서 죽는 물고기가 아니다.

야생 상태의 카디널 테트라

카디널 테트라의 서식 환경은 수없이 많은 식물과 유기물들이 썩었는데,

흐름조차 없는 여과병 환자들의 완벽한 악몽이다.

카디널의 적정 PH는 4.6 부터 시작하는 어마어마한 산성으로서,

이쯤되면 카디널 테트라는 함흥냉면 육수 속에서도 살아갈 강종 중의 강종이다.

하지만 분명히 건강하고 오래 살 수 있는 조건이 있는데,

증류수나 다름없는 레벨로 경도가 낮은 연수,

약산성의 물,

블랙 워터를 포함한 어두운 환경이다.

블랙워터를 가장 빠르고 싸게 만드는 방법은 역시 오리나무 열매다.

수족관에서 개당 약 200원에 구입 가능하며,

1개로 20리터의 물을 블랙워터로 만들 수 있다.

물론 그렇다고 딱 맞춰 넣어야 할 필요는 없고,

그냥 넣고싶은 만큼 넣으면 알아서 넣은 만큼의 기간동안 적정 농도로 블랙워터가 유지된다.

아몬드 잎도 있지만, 아몬드 잎은 블랙워터 제조용으로는 가성비가 떨어지며,

잎을 먹기 좋아하는 안시, 새우, 오토싱이 있는 어항이라면 딱히 영양적으로 특별식은 아니더라도 끼니 좀 때운다 식으로 함께 급여할 수도 있다.

유목도 매우 좋은 블랙 워터 제조기다.

유목은 보통 어항 세팅 초기에 단 한 번 쓸 수 있는 블랙워터 제조기지만,

거의 몇 달간 어항을 블랙워터로 유지시킬 수 있다.

다만 이 경우, 삶지 않고 찬물에 유목을 대충 씻은 뒤, 전자레인지로 살균 후 물에 넣어야 한다.

유목에 슬러지는 생기지만, 안시, 오토싱, 새우가 있다면 슬러지를 처리해줄 수 있다.

반대로 카디널 테트라는 육식 기반의 잡식성을 가지고 있어 유목 슬러지는 진짜 어지간해선 먹지 않는다.

만약 식물성 먹이를 줄 경우 미식가 뺨치는 식성을 보여주는데,

본인의 카디널 테트라가 식물성 먹이를 먹는 모습은 데친 애호박을 줄 때 밖에 못 봤다.

카디널 테트라는 기회주의적 포식자로서 먹을 기회가 있을 때 배가 터지게 먹어댄다.

카디널 테트라의 사료는 플레이크가 아닌 사료라면 무엇이든 무리가 없다.

다만 합사가 가능하다는 점 때문에 먹을 것에 미친 구피 같은 상층부 물고기가 있다면, 빠르게 가라앉는 동물성 사료가 적합하지만

카디널 테트라가 제일 위에서 생활하는 테트라-새우,코리,안시,오토싱 항이라면 부상성이든 침강성이든 모두 적합하다.

이제 막 수족관에서 사온 성장기의 카디널 테트라라면 10마리당 사료 0.1그램을 8시간 간격으로 급여해도 되지만,

성장이 모두 끝난 상태라면 12시간 간격으로 급여하는것이 좋다.

히카리 바이브라 바이트 베이비 / 테트라비트/ 트로피칼 소프트라인 아메리카 싱킹스틱 사이즈 S

특수 사료가 아닌 종합 열대어 사료라면 모두 급여가 가능한데,

아무래도 발색강화 성분이 들어있는 사료가 적합하며,

유독 다른 물고기에 비해 비타민 영양상태에 크게 영향 받는 편이라 비타민 함량이 높을 수록 좋다.

가성비가 제일 좋은 것은 테트라비트지만 입자가 상당히 커서 후추 그라인더나 커피 그라인더로 한번 갈아서 줘야한다.

그외 히카리 바이브라비트와 트로피칼 소프트라인 아메리카는 비싸지만 돈 값을 한다.

몸에 좋은 비타민일수록 냄새는 끔찍하다.

다른 사료의 경우 비타민 함량이 부족하다 싶을 경우 그냥 비타민 자체를 물에 추가시켜주는 것도 해결책이다.

경도가 너무 높거나 영양이 부족하거나 아님 그냥 물생활에 끔찍하게 재능이 없을 경우

카디널 테트라는 질병에 걸리게 되는데,

백점병에 걸린 카디널 테트라

백점병, 복수병, 꼬리녹음 같은 공통적인 질병 외에도 다른 병에 걸리기도 한다.

새들백 증후군

테트라류에 자주 보이는 질병으로서 박테리아에 감염될 경우 걸린다.

하여간 대부분의 질병들은 건강한 카디널 테트라라면 원인균이 있어도 걸리지 않지만

온도나 수질 등이 안 맞을 경우 걸리게 된다.

만약에 걸려도 대부분의 메틸렌블루 와 같은 항생제나 골든엘바진 같은 기생충 치료제로 치료 가능하다.

네온테트라병은 사실상 불치병이다.

물론 세상에서 제일 좋은 수질에서 길러도 걸릴 수 있고 걸리면 그냥 죽어야하는 네온 테트라 병도 있긴 하지만,

같은 환경이어도 카디널 테트라는 네온 테트라보다 네온테트라병에 걸릴 확률이 10퍼센트도 안될 정도로 낮다.

둘이 근연종이긴 하지만 교잡도 안되는 종이다보니 질병도 제대로 공유가 안되는 것 같다.

(사실 네온 테트라가 네온 테트라병에 걸릴 확률도 굉장히 낮다.)

수질 만큼 중요한 것은 스트레스 레벨을 낮게 유지하는 건데,

뜰채로 때리면 안된다 같은 당연한 것도 있겠지만,

같은 종류의 테트라가 6~10마리 이상 있어야 그룹을 이루어 스트레스 레벨을 낮게 유지하게 된다.

개체 수는 최대한 과밀로 넣으면 어항 수량기준 1L당 1 마리가 마지노 선이며, 이보다 많으면 오히려 스트레스를 받게 된다.

그룹을 이루면 군영을 하기도 하는데 하지만 사람들이 흔히 말하는 군영은 그룹 전체가 어느정도 스트레스 레벨을 받았을 때 벌어지는 일이라,

아이러니하게도 가장 행복한 카디널들은 수는 많지만 군영은 이루지 않는 상태라고 할 수 있다.

군영을 이루게 하기 위해 자극을 주는 행위는 어떻게 보면 귀엽다는 이유로 계속 복어 부풀리게 하기의 순한 맛 버전이라고 볼 수 있다.

테트라의 성격은 주로 온순하고 평화적이라 합사가 가능하다고 많이 알려져 있다만,

합사가 가능한 건 맞지만 온순하진 않다.

어떻게 보면 타의적 온순함을 갖고 있는 대표적인 물고기라고 할 수 있는데,

너무 (타의적) 온순함으로 인해 아이와 여성도 안전하게 키울 수 있는 대표적 견종 치와와다.

피라냐가 속한 카라신과 답게,

목표를 먹을 수 있다는 확신이 들면 개떼처럼 몰려들어 뜯어먹는다.

(죠스 OST) 수초 밖은 위험해.

레이더에 치새우, 미즈지렁이와 같이 작은 생물이 보일 경우,

자기 입에 넣을 수 있다고 각이 보이면 청새치마냥 빠르게 달려들어 없애버리는 모습을 볼 수 있다.

하지만 카디널 테트라는 입이 작아 슬픈 짐승이다.

관상어 세계에서 카디널이 먹을 수 있는 물고기는 손에 꼽으므로

(아무튼) 평화로운 물고기다.

그외 나름대로 서열이 있어서 다 자란 암컷이 주로 대장을 맡으며 바닥을 훑으며 먹이를 스캔 중인 대장 암컷 근처에 조그만 카디널이 얼쩡거리면 바로 쪼아서 응징한다.

여튼 카디널은 온순한 물고기가 아니다. 온순해야만 하는 찐따 물고기일 뿐이다.

아무튼 카디널은 단독항이든 짬뽕항이든 크게 괘념치 않고 넣을 수 있는 물고기이며,

질산염은 관리해도 PH 관리하기가 엄청나게 힘든 무환수어항에서 아무 생각없이 넣을 수 있는 최고의 궁합을 가진 물고기다.

무환수어항을 잘 버티는 레벨이 아니라, 무환수어항과 가장 잘맞다.

냉면 국물 급 PH를 좋아하는 산성매니아, 적은 배설량, 물성 변화와 심지어 수류조차 그리 좋아하지 않아서 무여과까지 도전하는 사람들에게도 좋다.

거기다 구피와 달리 번식을 하려고 굳이 난이도 극상의 노력을 하지 않으면 번식도 안돼서 그 무환수 무여과 어항을 유지하려고 하는 사람들에게 지속 가능한 어항 환경을 제공한다.

스트레스 레벨을 낮게 유지하고,
적정한 수질과 적정량의 먹이 (성어가 된 이후에 과다 급여된 사료는 열대어의 단명 원인 1위다.) 만 급여된다면

5년 넘게 어항을 책임져주는 수초항의 포인트 물고기로 활약할 수 있다.

두 번째 어항 - 남미 복어 항

펜린데일 — Tue, 2 Aug 2022 09:55:28 +0900

사실은 첫 어항으로 만족하고자 했던 게 원래 생각이었다.

하지만 세상에 구피보다 번식을 막기 힘든게 있다면 어항이 아닐까

컨셉은 남미 복어항으로 정하고 수조를 세팅했다.

저 사진에 찍힌 새우들의 80%는 자연으로 돌아갔다.

수조는 소일을 깔아 세팅했으며,

역시 이번에도 파워샌드 1L에 소일을 두껍게 깔았다.

전경은 미니 헤어그라스, 후경으로 워터 바코바와 루드위지아 수퍼레드를 선택했다.

전부 무이탄으로 그럭저럭 기를 수 있고 튼튼한 수초들이다.

다만 셋 다 조명은 꽤나 필요한 편이다.

미니헤어는 가격상의 문제로 그로잇 무균수초를 구매했지만,

나머지 바코바와 루드위지아는 그냥 평범한 수초집에서 시켰다.

내심 물달팽이가 딸려오길 바라는 마음에서 구매했고, 아니나 다를까 물달팽이가 딸려왔다.

복어들의 식량이 될 예정이다.

생이새우 100마리를 복어들의 어항 적응기까지 식량과 청소를 함께 담당할 적임자로 주문했다.

어항 및 그 외 세트는 쿠팡, 생이새우는 인터넷 주문으로 시켜서 하루정도 여유가 있었다.

어항과 수초 여과기 등등을 먼저 세팅해놓고 박테리아제를 넣어 물잡이를 대충 시켜놨다.

지금은 당장 암모니아를 만들어줄 생물이 없었으므로 박테리아 활성제를 같이 넣어줬다.

그리고 일주일 뒤,

미아에 있는 고피쉬 수족관에서 남미 복어 3마리를 봉달해왔다.

남미 복어는 거의 전량 야생 채집 개체라서 파는 수족관 찾는 게 하늘의 별따기다.

실지렁이로 축양된 개체들이라 사료를 먹이는 훈련은 꽤 어려울것 같다. 일단은 생이새우로 때우면서 어항에 적응부터 시켜야할 것 같다.

2주차부터 미니헤어그라스가 번식을 시작했다.

훨씬 푸릇해지고 풍성해졌다.

생이새우들은 수초 밑과 여과기의.프리필터에서만 활동을 하는데, 헤어그라스 주변은 나오기만 하면 복어들 때문에 사망률이 70%에 달하는 산업 재해 현장이므로 충분히 이해가 된다.

남미복어들은 지능이 굉장히 높은데, 지나가는 헤엄 경로에 루드위지아 수퍼레드가 있으니 거슬렸는지 벌초를 시도해서 기어이 줄기를 끊어 트리밍에 성공해버렸다.

맨처음엔 복어는 비늘이 없으니 상처가 날까하여 생긴게 복잡한 유목과 돌은 안넣으려고 했는데, 해외포럼을 통해 정보를 수집해보니 돌이 있으면 입질을 해서 어느정도는 알아서 이빨 트리밍을 한다길래 후경수초 사이 공간에 적당한 크기의 돌을 넣어주려고 한다.

색감상 청룡석 정도가 맞지 않나 싶다.

일단은 그렇게 잘 집어먹는 생이새우와 비슷한 감마루스를 핀셋으로 급여했는데,

먹성이 좋은 한 마리가 반응을 어느정도 보인다.

너무 큰 감마루스는 입질 정도만 하는데 작은 건 바로 뚝뚝 끊어 먹는다.

나중에 세 마리가 모두 핀셋급여에 반응을 보이기 시작하면 히카리 바이브라비트로 넘어갈 예정이다.

최종은 테트라비트로 정착을 시켜볼 요량이다.

그럼 글 마무리는 정신 없는 남미복어와 함께

나의 첫 어항

펜린데일 — Thu, 28 Jul 2022 13:09:38 +0900

참고로 저 외부여과기는 결국 사용되지 않았다.

기본적인 디자인은 이렇다.

36cm 장에 딱 맞게 넣을 수 있는 어항은 2가지 선택밖에 없다.

35 × 22 × 28 - 슬림 어항

35 × 35 × 35 - 큐브 어항

하지만 큐브어항을 쓰면 위에 공간이 1cm 밖에 없어 극한의 설계와 관리를 해야한다.

그렇다고 35×35×28 로우 큐브같은 어항을 주문제작할 생각은 없었다.

결론은 35 슬림 어항.

바닥재는 파워샌드 1L에 소일을 3L 쏟아 부었다.

바닥재는 현실적인 선에서 두꺼울수록 좋은데,

모두가 과하게 하지 못해 안달하는 여과 역할을 여과기보다 많이 하는게 바닥재기 때문이다.

소일은 입자가 커서 순환이 잘되는 편인데 파워샌드는 그냥 뻘같은 흙이되어 순환이 잘 안되다보니 혐기성 박테리아가 살기 좋아진다.

그리고 이놈들은 질산염까지 전부 분해할 수 있다보니 환수주기를 매우 크게 늘릴 수 있다.

그래서 무환수 무여과하는 사람들 보면 물반 바닥반인 이유가 여기 있었다.

수초는
전경에 사지타리아 스프라타,

오른쪽 후경에 암브리아,

분재 유목에 피시덴 모스를 본드 활착하였다.

부상수초로는 아마존 프로그비트와 미니물배추를 넣었는데,

나중에 설명하겠지만 녹색 크툴루마냥 자라서 결국 제거했다.

암브리아와 사지타리아, 아마존 프로그비트는 모두 그로잇에서 무균 수초로 구매했고,

특히 양으로 승부해야하는 전경이 한 팩으로도 그럭저럭 내 크기의 어항을 채우는데 충분했다.

세팅과 함께 바로 체리새우를 10마리 투입했다.

체리새우는 일일 암모니아 생산량이 거의 없다시피한 생물체다.

따라서 35슬림 어항에 수십~백마리를 쏟아넣지 않는한,

초기 물잡이 과정에 큰 도움을 주지도 못하고 그렇다고 미완성된 물잡이에 해를 크게 받지도 않는다.

다만 밥은 처음 2~3일은 약간 부족하게 줘야한다.

충분한 사료는 결국 남아도 암모니아, 먹어도 암모니아이기 때문이다.

입수 초기 새우의 생존률을 가장 많이 좌우하는 건 산소다.

온도도 틀린 말은 아니나 높은 온도는 곧 낮은 산소 용존량으로 직결되기에, 결국은 산소가 제일 중요한 것이다.

물론 그 말이 아예 콩돌을 넣고 본격적으로 공기를 불어넣으라는 말은 아니다.

하지만 산소가 부족해지면 바로바로 드러눕는 모습을 볼 수 있을것이다.

귀찮으면 콩돌이나 스펀지여과기를 돌리지만, 시끄럽거나 미관을 신경쓴다면 + 요소를 추가하는것보다 - 요소를 없애는게 낫다.

1주일이 지나자 부상수초라서 빛도 제일 많이 받고,

물밖의 풍부한 이산화탄소를 받을 수 있는 아마존 프로그비트들이 미친듯이 뿌리를 내리며 폭번하기 시작했다.

어디가서 남들에 높은 어항이라고 자랑할 크기의 어항은 아니지만 기어이 바닥에 닿아 뿌리를 내리는걸 보고 학을 뗐다.

아직은 암브리아나 사지타리아가 그리 크지 않아서 일단 부상수초를 냅뒀다

이후 2주차에 카디널 테트라 15마리를 주문해 넣었다.

카디널 역시 밥을 많이 주지 않으면 여과기 부담이 적은 어종이라서 부담없이 넣었다.

사지타리아는 부상수초 때문에 광량이 부족해지자 바로 웃자라기 시작해 미니물배추만 남기고 모두 무료분양 보냈고,

체리새우는 포란과 방란을 하기 시작했다.

3주차가 되자 프로그비트에 가려있던 미니물배추도 크툴루의 면모를 보이기 시작했다.

저런 엔딩이 나지않고 깔끔하게 자라는 부상수초는 결국 좀개구리밥밖에 없는거같은데,

좀개구리밥은 너무 작아 유막제거기에 낑기고 수류에 휩쓸려다닌다.

4주차가 되자 드디어 분재유목이 좀 분재같은 비주얼을 보이기 시작했다.

사지타리아는 가득 번식을 시작했고 미니물배추도 한촉이 어항면을 가득 채워나가기 시작해 일단은 뿌리를 트리밍하면서 버텼다.

이쯤되면 민물고등어가 따로 없다.

그 와중에 카디널 테트라는 드디어 고등어로서의 본색을 드러내기 시작했다.

이젠 나도 얘네들이 무섭다.

사료는 테트라비트 (한번 간 것) 를 주식,

트로피칼 소프트라인 아메리카 S를 아주 가끔 간식의 개념으로 주는데,

카디널 테트라의 최대크기를 다시 검색해보았다.

다행히 5cm 급으로 크진 않는.... 않겠지.

예나 새우... 선정이 새우 딸이에요....!

체리새우의 1세대 치비들이 발색을 갖춰나가고 있는데,

크고보니 노랭이 새우가 나왔다

어항에 출생의 비밀이 휘몰아 친다.

체리새우들간의 치정 싸움을 방지하고 더 이상의 노랭이 새우가 생산되는걸 방지하기 위해 친구네 분양보냈다.

다행히 2세대 치비부터는 불륜이 벌어지지 않았다.

지금은 부상수초를 아예 걷어내고 고등어들을 기르고 있다.

사지타리아는 촘촘히 전경을 채워나가고 있고 광량이 충분하니 웃자라지 않고 전경의 역할을 충실히 하고 있다.

암브리아는 지속적인 트리밍이 필요하긴 하지만 끊임없이 자라며 밤엔 테트라들의 침실이 되어주고 낮엔 치비들의 은신처가 되어준다.

무환수 어항과 방치어항의 차이는 테스터 한 장 차이다

2주차부터 환수 타이밍을 잡고 무환수로 가는데 필요한 포인트를 잡기 위해 테스터를 샀는데,

6주가 되어도 질산염이 5ppm 이상 올라간 꼴을 못봤다.

운좋게 얼추 무환수 어항이 세팅이 된듯 하다.

나도 맨 처음엔 수초가 질산염의 대부분을 먹지 않나 생각을 해서 부상수초를 걷어낼 때 걱정했는데,

수초도 충분하긴 했지만 바닥재의 역할이 매우 크다는걸 느꼈다.

프롤로그

펜린데일 — Thu, 21 Jul 2022 15:39:44 +0900

내 힘으로 처음 시작한 어항

90년대 우리나라의 물고기는 십중팔구 아이의 교육에 좋다는 부모님들의 소망으로 키워졌지 않을까 한다.

하지만 아이가 직접 할 수 있는 건 그저 구경 뿐이다.

청소는 더러우니까 하고, 물갈이는 그냥 좋지 않을까?

밥은 많이 주면 좋지!

유리가 깨져 어항에서 물이 새거나, 어항에 물이 넘쳐서 물이 새거나,

아무튼 물이 새는 이벤트는 부모님조차 감당할 수 없다.

그러니 청소와 물갈이는 부모님의 몫.

밥은 그냥 주기만 할 줄 알았는데,

아이 입장에선 밥주기를 잘하는 방법은 그저 많이 주는것이다.

물은 더러워지고 물고기들은 푸아그라와 정확히 같은 원리로 간땡이가 부을 때쯤,

밥주기는 부모님의 몫.

할 것이 없는 아이는 그저 가끔 유리에 손가락을 통통 치며 반응하는 물고기들을 구경했다.

금세 싫증이 났다.

나 또한 그랬다.

하지만 나이가 들어 나의 공간이 좁게나마 생기고,

어릴적부터 쓰던 36cm 정사각형의 2단 책장이 내 원룸에 들어왔다.

하지만 옷 조차 최소한으로 갖고 살던 나에겐 그 공간에 넣을 것이 마뜩치 않았다.

그러던 중 우연찮게 어항을 구경하기만 했던 나에게 어항을 관리해야하는 입장으로서 생각할 일이 생겼다.

어항 구경과 어항 관리는 차원이 다른 일이었다.

구경하는 어항의 정점은 대형 아쿠아리움 이벤트가 아닐까 싶다

어항을 구경하는 입장에선
어항은 그저 움직이는 동영상의 일종이다.

그러다보니 크고 활동적이고 자극적인, 정말 네셔널 지오그래픽을 직관하는 급의 이벤트를 경험하고나면

질린다.

저런 상어 먹방 쇼를 본 7살 어린아이에게 무엇을 더 대단하게 연출해 보여줄 수 있을까?

결국 구경 이상의 일을 하기 힘든 아이는 자기가 참여할 수 있는 무언가를 찾아 어항을 떠난다.

스포츠든 게임이든, 친구나 학교나.

하지만 어항 관리는 다르다.

어릴때 한 이 선택이 내 미래를 좌우했다.

공간 / 설계 / 노력
무엇을 선택하느냐에 따라 장르가 완전히 갈린다.

공간의 마스터가 되면 집에 최소한 연못 급은 만들게 된다.

거의 생태계를 소유하는게 이 계열 사람들의 목적이 아닐까 싶다.

물론 한국 특성상 가장 적다.

설계의 마스터가 되면 어항을 관리해줄 필요 없다.

관리를 자동으로 하던, 관리를 할 필요가 없던, 선택은 자유지만 난이도는 같다.

유럽 배낭여행을 2달간 갔다와도 어항에 새우새끼하나 안 죽어있는 경지에 이른다.

노력의 마스터가 되면 한계를 뛰어넘을 수 있다.

30센티 어항에 달랑 물, 여과기 달아놓고 구피 500마리를 부어넣었는데 대량학살을 면할 수 있다.

어떻게? 노오력을 하는거지.

물갈고 밥주고 물갈고 밥주고 물갈고 밥주고

아쿠아 모던타임즈가 따로 없다.

물론 포켓몬이 그렇듯이 이 것도 극으로 가면 서로 이어지는 접점이 있겠지만,

아무튼 난 이런 단계는 아니고.

설계를 골랐다.

직장인이고, 노오력을 쏟아부을 시간도 없고,
공간을 확보할 자금은 어림도 없다.

그렇게 무환수 어항을 컨텐츠로 잡아 나의 첫 어항을 시작했다.